Свайный фундамент под баню: плюсы и минусы, этапы работы

Фундамент

Выбор фундамента для бани – ответственное дело. Традиционные виды оснований из бетона (ленточное, плитное) применяются редко, ведь эта постройка легкая и небольшая по площади. Для устройства бани лучше всего подходит фундамент на буронабивных сваях с ростверком, который обойдется недорого, а сделать его можно своими руками.

Особенности бани на сваях

Сваи (опоры) – это силовая конструкция, отвечающая за надежность и долговечность строения, позволяющая передать основные нагрузки на несущий слой грунта. В зависимости от материала изготовления, сваи могут собираться непосредственно на строительной площадке, либо привозиться в готовом виде. Строительство основания предполагает монтаж отдельно стоящих опор в грунт ниже уровня промерзания. (Читайте статью на тему “Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция”)

Выбор фундамента для бани должен основываться на данных геологического исследования территории. Анализ включает изучение типа грунта, уровня грунтовых вод, состава почвы. Буронабивной и другие разновидности свайных фундаментов идеально подходят в случаях, когда:

  • промерзание грунта часто чередуется с оттаиванием, в результате чего присутствуют подвижки почвы;
  • в регионе случаются паводки, участок подвержен затоплению;
  • грунтовые воды находятся очень близко к поверхностному слою почвы;
  • участок неровный, есть возвышенности и низины;
  • почва является пучинистой;
  • нет желания производить большие объемы земляных работ.

Благодаря небольшому весу бани установка опор и ростверка не предполагает бурения скважин на большую глубину. Точный размер заглубления подсчитывается индивидуально и зависит от разных параметров, в том числе – от сейсмической активности в регионе.

В частном хозяйстве свайный фундамент как самостоятельный силовой элемент применяется для возведения любых легковесных построек – хозблока, заборов, бытовок. При строительстве бани рекомендуется использование опор с ростверком – бетонной, железобетонной или металлической лентой, которая соединяет оголовки.

Важно: Ростверк серьезно укрепляет основание бани, связывает сваи между собой, принимает и распределяет нагрузки.

Ростверковый фундамент отличается высокой надежностью и служит несколько десятилетий без потребности в ремонте, поэтому его применение считается оправданным. (Читайте статью на тему “Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки”)

Плюсы и минусы свайного фундамента

Основным преимуществом свайного основания является экономическая выгода для владельца. Наливной плиточный или ленточный фундамент для бани – нецелесообразная трата средств, ведь эта постройка не испытывает тех нагрузок, что дает частный дом или коттедж. Свайная конструкция очень проста, не предполагает выемки большого количества земли или вывоза грунта: нужно только пробурить скважины, и можно вкручивать внутрь опоры. Срок изготовления основания и самой бани серьезно сокращается.

У свайного фундамента есть и другие преимущества:

  • Высокая устойчивость к нагрузкам. Поскольку сваи заделывают ниже уровня промерзания грунта, конструкция совершенно не страдает от сезонных сдвигов почвы, не подвергается растрескиванию.
  • Отсутствие влияния на другие постройки. Вкручивание опор не приводит к разрушению грунта на соседних участках. Баня может располагаться близко к дому, хозяйственным строениям. Коммуникации, лежащие в почве, тоже можно аккуратно обойти и не повредить.
  • Минимальный уровень шума. Буровая установка работает быстро и без каких-либо громких звуков. Буроналивной фундамент можно изготовить без скандалов с соседями даже при расположении участка в плотной жилой застройке.
  • Универсальность. Свайный фундамент возводят на всех типах грунтов, в том числе – на сложных, пучинистых, сыпучих. Он идеален для участков, расположенных у водоемов, на склонах, поскольку не боится оползней.
  • Длительный срок службы (более 100 лет). Износостойкость фундамента обусловлена несколькими факторами. Опоры делаются из прочных, надежных материалов. Ростверк снижает нагрузки на каждый элемент в отдельности, делает их более равномерными. Сама постройка тоже будет более долговечной: сваи приподнимают ее над грунтом, в результате пол проветривается и не гниет.
  • Возможность изменения и доработки. Свайное основание предполагает добавление элементов здания в любое удобное время. К примеру, к бане можно сделать пристройку, комнату отдыха и т.д.

Технология изготовления свайного фундамента имеет и свои минусы. Бурение отверстия под сваей нужно производить с помощью буровой техники, ведь его глубина должна быть достаточно большой. Если грунт пучинистый, придется расширить нижнюю часть опор и обустроить более мощный ростверк. Иначе в результате морозного пучения почва может просто вытолкнуть столбики. На прочных грунтах можно применять переносные мотобуры со шнеком, которые сдаются в аренду. (Читайте статью на тему “Опалубка для фундамента своими руками: виды, материалы, технология”)

Даже для легкой постройки нужно обязательно проводить точный расчет параметров фундамента, чтобы в будущем баню не перекосило от неравномерной осадки. При самостоятельной заделке опор надо строго следить за их вертикальностью. Малейшее отклонение приведет к снижению несущей способности фундамента и уменьшению срока службы.

Металлические сваи нужно будет периодически обрабатывать противокоррозионными составами (минимум раз в 5 лет). Для этого их приходится частично обкапывать (примерно на 50 см). Сварные конструкции ржавеют быстрее, поэтому стоит применять только цельнолитые опоры, а они стоят дороже.

Типы свай

Классификация включает такие разновидности свайных конструкций:

  1. Набивные и буронабивные. Вводятся в заранее пробуренные отверстия, выполненные спецтехникой. Также могут погружаться без выемки грунта с помощью вибропогружателей, копровых молотков, свае-вдавливающих установок. Разновидностью считаются буровые железобетонные опоры, которые обустраиваются путем бетонирования скважин.
  2. Винтовые. Закручиваются в грунт на нужную глубину. Бур для таких опор не нужен: на передней части имеется винт, который легко разрезает почву. Для бань винтовые сваи применяются редко, поскольку реализуются по высокой цене и больше рассчитаны на удержание построек в 2-3 этажа.
  3. Столбчатые. По сути, это не сваи, а обычные бетонные столбы, которые ставятся внутрь отверстий в грунте. Такой тип фундамента можно отнести к свайному лишь условно.

Специалисты рекомендуют для обустройства бань использовать именно буровые типы опор на основе стальных труб, в том числе – с заполненной бетоном сердцевиной. Если баня имеет небольшой размер, можно ограничиться установкой арматурных стержней крупного диаметра или толстых труб. Он гарантируют должную прочность основания и многолетний срок эксплуатации постройки. (Читайте статью на тему “Дренаж фундамента своими руками: устройство, схема, особенности”)

Расчеты перед работой

При нарушении технологии строительства, отсутствии знаний о грунте и уровне подземных вод даже легкий фундамент может не устоять. Результатом станет перекос бани и начало разрушения основных узлов. Все эти параметры, как и особенности климата, влияют на подбор диаметра свай, глубину бурения.

Важно: Даже для такой легкой постройки, как баня, следует высчитать общую массу здания, чтобы не ошибиться с габаритами и количеством опор.

Для подсчета примерного веса бани надо знать массу 1 кв. м стены из древесины, кирпича заданной толщины. Путем умножения на площадь стен можно найти общий вес. К показателю прибавляют вес крыши, перекрытий, коммуникация, стоящего в бане оборудования и мебели. Обязательно учитывают снеговую нагрузку. Если решено использовать буронабивные опоры из бетона с армированием, можно подобрать параметры по таблице:

Диаметр свай, смПлощадь опоры, кв. смНесущие возможности опор, тКоличество прутов арматуры, шт.
151771,0623
203141,8844
254912,9464
307074,2426
4012567,5368

Чтобы рассчитать количество свай, общий вес бани делят на несущую способность каждой из них и перемножают с коэффициентом погрешности (1,2). В частной застройке обычно применяют опоры диаметром до 20 см. Глубину их погружения вычисляют по уровню промерзания грунта, к которому прибавляют еще минимум 20 см. Такая методика расчетов годится только для достаточно крепкой почвы. На пучинистых и сыпучих грунтах при бурении обязательно достигают твердых пластов, иначе надежность установки свай будет снижена. (Читайте статью на тему “Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция”)

Процесс монтажа

Производство железобетонных опор – несложная технология, поэтому их вполне можно изготовить самому непосредственно на участке. При наличии сложностей можно купить металлические или бетонные опоры в готовом виде и привезти на стройплощадку. Для экономии средств все-таки чаще производится формирование свай в опалубке. Она необходима при наличии слабого, сыпучего грунта. Без опалубки стенки скважины не сохранят свою целостность и форму.

Опалубку можно сделать из тонкостенной цементной или асбестоцементной трубы, которую изнутри покрывают битумной мастикой с целью гидроизоляции. Для плотного грунта можно применять короткие опалубки лишь для заливки оголовка сваи. Также форма для заливки делается из рубероида. После завершения работ его не достают, ведь он играет роль гидроизолятора.

Рекомендации по выбору способа укрепления грунта в скважинах таковы:

  • Без укрепления, или сухой способ. Подходит для прочных, неоползающих, тугопластичных грунтов. Стенки скважины не будут обваливаться при бурении и заливке бетона даже без опалубки.
  • Укрепление водяным давлением. На стенки воздействуют водой или слабым раствором глины. Это помогает сделать более прочными скважины в глинистых, мягкопластичных, текучепластичных грунтах.
  • Трубобетонный способ. Представляет собой классический метод применения трубной опалубки для слабых грунтов.
  • Метод обсадных труб. Включает погружение в скважину металлических труб, которые будут надежно удерживать бетон внутри. После затвердения опор трубы извлекаются или оставляются как несъемная опалубка.

Пошаговая инструкция при работе со сваями будет такой:

  1. Сборка каркаса. Используют прутки толщиной до 1,2-1,5 см, которые скрепляют между собой поперечными прутьями и проволокой в виде сетки. Арматура повышает прочность конструкции, уменьшает риск растрескивания опоры от горизонтальных нагрузок при движении почвы. Армирующую сетку не подводят вплотную к трубе опалубки, оставляя зазор в 5 см.
  2. Заливка бетона. Первым делом готовят подушку из песка, щебня, хорошо утрамбовывают слой. Для подготовки раствора применяют цемент марки М300 или выше. Заливку бетона производят пластами в 30-40 см, каждый слой подвергают вибропрессованию или уплотняют вручную. Оставляют готовые опоры для набора прочности (до 10-14 суток). После с помощью болгарки выравнивают их по высоте.

Дальнейшие этапы возведения бани на сваях

Еще перед установкой свай производится тщательная разметка и очистка участка. После удаления травы, строительного мусора ставят колышки в местах расположения будущих опор, между ними натягивают веревки. Верность разметки проверяют по уровню. Допустимая погрешность составляет не более 2 см. При наличии готового сруба весь процесс стройки бани может занять не более 20-30 дней вместе с ожиданием застывания раствора.

Постройка ростверка

Фундамент на буронабивных сваях с ростверком считается комбинированным типом оснований. Ростверк не является обязательным к монтажу и чаще применяется на заболоченных, пучинистых грунтах, а также при больших перепадах высот. К установке ростверка приступают после изготовления свай.

Основные виды ростверка таковы:

  • сборный – состоит из нескольких металлических лент, которые соединяют между собой по три сваи;
  • монолитный бетонный – выглядит как лента с небольшим заглублением, заливается непосредственно на стройке;
  • сборный железобетонный – производится на заводе, привозится на площадку в готовом виде, собирается посредством замков, шпоночных соединений.

Выбор типа ростверка по высоте также зависит от прочности и несущей способности грунта. Конструкция может быть низкой (полностью уходит в почву), повышенной (укладывается чуть выше уровня грунта) или высокой (торчит из земли на 20-30 см). Для заливки ростверка также выполняется опалубка, изнутри которой выкладывается слой гидроизоляции. Оголовки свай до заливки ростверка обязательно закрываются рубероидом или обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.

Возведение стен

Стены наращивают выбранным для бани материалом – бревнами, профилированным брусом. Первый венец ставят на рубероид или мастичное покрытие. Последующие бревна сразу конопатят синтетическим волокном, джутом, либо в дальнейшем замазывают герметиком. Элементы каркаса закрепляют анкерными болтами. На поверхности бруса подготавливают дополнительные отверстия для скрытия гаек.

Обустройство пола

Обычный проливной пол, который часто встречается в русских банях, делать не рекомендуется. Вода будет постоянно стекать вниз, попадать на сваи и вызывать коррозию металлических частей, а также снижать прочность сцепления бетона с почвой. При наличии такого пола есть еще один минус: сложность с поддержанием комфортного микроклимата и нужной температуры в парилке.

Важно: Правильно устроенный пол включает слой утеплителя, который дополнительно снизит расходы на протапливание бани.

Поверх ростверка производят обшивку пола доской с сечением 150*40 мм. Лаги закрепляют металлическими уголками. После выполняют утепление с помощью плит пенополистирола толщиной в 15 см. Вместо этого материала нередко используют базальтовую вату слоем в 25 см. Нельзя забывать и о качественной гидроизоляции покрытия, а также об установке воронок для отвода воды в канализацию. Сверху пол заливают бетоном. Поверх стяжки укладывают керамическую плитку или керамогранит.

Советы и рекомендации

Даже при качественном утеплении пола в холодную зиму часто ощущается прохлада внутри бани. Чтобы снизу не поступал морозный воздух, и дискомфорта от сквозняков не возникало, можно заложить цокольное пространство кирпичом. В этом случае нижняя часть бани не будет открыта всем ветрам.

Если нет возможности обустроить качественный утепленный пол, можно оставить его проливным, но предпринять ряд мер по предотвращению заболачивания грунта под баней. Почву еще до возведения стен покрывают бетонной стяжкой с уклоном в сторону к оборудованной дренажной системе. Внутри бани обязательно устраивают слив и пластиковую канализацию.

Во избежание ошибок профессионалы дают ряд рекомендаций при постройке бань на свайном фундаменте:

  • не стоит экономить на проведении геодезических работ – это поможет точно рассчитать показатели глубины скважин, диаметра и количества опор;
  • для легких построек не нужны сваи большого диаметра, они вызывают лишь удорожание процесса строительства;
  • арматура должна выступать на поверхности на высоту будущего ростверка, что придаст всей конструкции дополнительную прочность;
  • расстояние от низа ростверка до грунта для бань, стоящих на пучинистых почвах, не делают меньше 15 см.

Заключение

Постройка бань на буронабивных сваях постепенно становится самой популярной технологией. Сооружение будет прочным и надежным, при этом недорогим по сравнению с применением классических фундаментных технологий. Все работы можно выполнить в сжатые сроки и без привлечения специалистов, что так важно в частном строительстве!

Kirill

12 лет опыта в строительстве, 8 из которых в строительстве бань. Есть 2 высших образования Промышленное и гражданское строительство и Теплогазоснабжение и вентиляция.

Оцените автора
Бани и сауны
Добавить комментарий

Adblock
detector