Дренаж фундамента своими руками: устройство, схема, особенности

Фундамент

Дренаж фундамента помогает обезопасить строение от грунтовых вод, особенно если почва суглинок или глинистая. Отвод защищает строение от негативного воздействия влаги. Как правильно выполнить дренажную систему, какие виды и особенности имеет, расскажем подробнее.

В чем необходимость дренажа

Контакт влаги с фундаментом опасен. Повышенная влажность приводит к разрушению и гниению стен. Бетон гигроскопичен, грунтовые воды легко проникают внутрь конструкции. При контакте с армированным каркасом появляется коррозия.

В грунтовых или ливневых водах содержаться соли и кислоты, которые воздействуют на бетон и снижают срок его службы. В зимнее время мокрый фундамент промерзает, давление внутри конструкции увеличивается, основание растрескивается, начинает “гулять”.

Не рекомендуется строить баню или дом на влагонасыщенном участке. Сухие участки, с суглинистой и глинистой почвой, тоже опасны. При обильных осадках или во время таяния снега, влага не впитывается в почву и попадает к основанию. Сооружение теряет свою надежность.

Дренажная система помогает собрать, а затем отвести грунтовые воды от постройки. Дренаж фундамента необходим в следующих случаях:

  • Глубина залегания грунтовых вод не больше 1 м.
  • Между основанием постройки и залеганием грунтовых вод меньше 0,5 м.
  • Грунт в зимнее время сильно пучит.
  • Почва на участке глинистая или суглинок, отсутствует ливневая канализация.

В некоторых случаях компенсировать воздействие влаги на бетон и металлические конструкции пытаются гидроизоляцией. Защитить постройку от разрушения можно только при помощи качественной дренажной системы.

Закладывать дренаж вокруг фундамента необходимо еще на этапе строительства дома или бани. Но если этого не было сделано, то защитить здание лучше сразу после строительства.

Последствия отсутствия дренажа

Проникая к основанию постройки, вода приносит ряд неприятностей:

  • Стены от постоянной влажности покрываются грибком, плесенью.
  • Под полом в цоколе повышенная влажность. Деревянные полы быстро прогнивают. Цокольный этаж от влажности покрывается черной плесенью.
  • Опорная часть конструкции со временем подмывается, стены начинают перекашиваться, разрушаться.
  • При перепаде давления внутри зимой и весной постройка двигается, в нем появляются трещины.
  • Из цокольных этажей постоянно идет неприятный запах.

Влажность страшна всем видам материала, особенно баням из дерева, так как материал гигроскопичен. Дерево хорошо впитывает влагу и начинает гнить изнутри.

После нескольких сезонов воздействия воды на баню или дом коробка придет в негодность. Баню придется перестраивать.

Типы дренажа

Существует несколько видов дренажной системы. Они отличаются способом монтажа и своей функциональностью.

Различают основные виды дренажной системы:

  • Пристенный.
  • Пластовый.
  • Кольцевой.
  • Поверхностный. Имеет связь со сточной кровельной системой, выполняет роль ливневой канализации.

Пристенный дренаж фундамента применяется на участках с глинистой почвой. Он защищает опорную часть дома от подтопления во время осадков, монтируется вокруг постройки. Подходит для ленточного и монолитного фундамента. Глубина залегания около 1 м. Монтируется вместе с другими видами дренажа, так как не защищает баню от грунтовых вод. Рекомендуется также для участков, расположенных в низине, где вода стекает к опорной части постройки после любых осадков. Отвод располагают максимально близко к опоре, ниже ее подошвы.

Пластовый дренаж фундамента не самый популярный, но является обязательным при закладке монолитной опорной части. Подходит для участков с несколькими слоями водоносных почв. Прокладывается под всем основанием конструкции. Подходит для строительства бань, домов на любом типе почвы.

Кольцевой дренаж проходит вокруг дома. От пристенной отличается более глубоким залеганием (до 3 м). Хорошо защищает монолитный или ленточный фундамент от грунтовых вод. Применяется для осушения участка с близким залеганием воды или на песчаных почвах. Кольцевой отвод не дает влаге попасть в подвальную часть. Если подтопление происходит с одной стороны постройки, то кольцевую схему делают незамкнутой. Чтобы избежать прослабление почвы, отвод располагают на расстоянии от основания постройки 5-8 м.

Поверхностный отвод подходит для сухих участков с глубоким залеганием грунтовых вод. Он защищает постройку от подтопления во время сильных осадков или весеннего таяния снега.

Все существующие дренажные системы по глубине залегания и функционалу разделяются на два типа:

  • Отвод совершенного типа. Прокладываются на точке водоупора, собирают влагу сверху и сбоку.
  • Отвод несовершенного типа. Трубы укладываются выше точки водоупора, собирают влагу снизу, сбоку и сверху.

Устройство дренажной системы

Все виды водозащитной системы имеют схожую схему. Устройства дренажа включает элементы:

  • Перфорированные трубы.
  • Дренажные колодцы.

Схема укладки труб простая, ее не сложно собрать без привлечения специалистов. Трубы имеют отверстия, которые улавливают влагу и не позволяют ей проникнуть к основанию дома. Замкнутую систему располагают под небольшим уклоном ниже основания фундамента. Вода по дренам стекает вниз, попадает в резервуар или отводиться в канаву с территории участка. По всей схеме через определенное расстояние монтируются резервуары (смотровые колодцы). Они улавливают песок и другие крупные частицы и позволяют без труда очистить систему.

Вода внутри движется самотеком в колодец. Из колодца отводиться за территорию участка принудительным или естественным способом. В принудительное устройство дополнительно монтируется насос.

Устройство не защищает несущую часть постройки на 100%, поэтому водоотвод комбинируется вместе с гидроизоляцией фундамента. (Читайте статью на тему «Опалубка для фундамента своими руками: виды, материалы, технология»)

Выбор дренажа в зависимости от фундамента

Какую водозащитную схему прокладывать на своем участке зависит от вида фундамента и глубины залегания грунтовых вод:

  • Ленточный фундамент.

Правильное устройство водоотвода защищает бетонную ленту от деформации во время весеннего таяния снега, осадков. Монтаж дренажа осуществляется вокруг ленточного фундамента при любой глубине залегания грунтовых вод. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Для ленты подходит кольцевой и пристенный дренаж. Глубина укладки от 80 до 90 см. Отступать от фундамента лучше не дальше 1-1,5 м. Прокладка осуществляется ниже уровня песчаной засыпки на 20 см. Особенность укладки труб заключается в объемных земляных работах. Монтаж труб можно осуществлять как на этапе строительства, так и после сбора коробки. При залегании грунтовых вод не глубже 1,5 м, ленточное основание дополнительно гидроизолируют.

  • Монолитный или плитный.

Для монолитной опорной конструкции лучше подходит пластовый дренаж, но можно использовать и кольцевой. Монтаж осуществляется согласно СНиП на этапе строительства, но кольцевой отвод можно проложить уже после окончания стройки.

По СНиП укладка осуществляется, когда разрывается котлован. По всему периметру делаются скважины. Глубина прокладки труб зависит от залегания почвенной воды, но ниже точки промерзания.

Скважины делаются с шагом 2-3 м. На дно засыпается подушка из гравия или щебня на 20-30 см. Внутрь вставляются перфорированные трубы. Пространство между трубами и стенками скважины запасается крупным гравием. Между собой скважины соединяются траншеями, в которые укладываются пластиковые трубы. Они соединяют скважины, отводят влагу от фундамента. Сверху скважины засыпаются песчаной подушкой на 40-50 см. Песок тщательно трамбуется, затем засыпается щебёнкой на 20-30 см. Сверху делается армирование, заливается основание. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

После застывания монолитной подушки вокруг нее роется траншея. Глубина ниже уровня основания фундамента на 40-50 см. В траншею засыпается щебенка, сверху монтируется отмостка.

Дренаж создает ловушку не только от влаги, поступающей сверху, но и отводит воду, поступающую из почвы. Металлобетонная подушка остается сухой со всех сторон. Это снижает давление зимой на 70%. Влага отводится ниже основания фундамента.

  • Свайный или столбчатый.

Если внутренний уровень влаги близко к поверхности почвы, то баню строят на свайном или столбчатом основание. Свайное устройство хорошо защищает весной от подтопления строения, расположенные вблизи естественных водоемов или в низине.

Для защиты свай делается кольцевой дренаж. Укладка осуществляется с удалением от опор конструкции на 3 м. Роется траншея, глубиной не менее 1 м. Делается песчаная подушка в 20-30 см. Дно засыпается гравием или битым кирпичом на 30-40 см. Отсыпка тщательно трамбуется. Трубы располагают под наклоном в замкнутой схеме. Вода отводится за территорию участка.

Необходимые материалы

Выполнить монтаж водоотводной системы можно своими руками. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Два вида лопат: совковая и штыковая.
  • Инструмент для трамбовки. Подойдет палка с закрепленной на конце доской, но можно использовать готовый инструмент.
  • Ватерпас, которым будет проверяться уклон укладки.
  • Тачка или носилки. Подойдет любое приспособление, чтобы выносить лишний грунт с участка.
  • Геотекстильный материал.
  • Песок. Лучше брать крупный речной, но подойдет любой.
  • Щебенка или гравий крупной фракции. В качестве засыпки допускается использование лома из красного кирпича.
  • Насос дренажный.
  • Дренажные колодцы (поворотный, смотровые, накопительные).
  • Дрены (перфорированные трубы). Можно изготовить самостоятельно из старых пластиковых канализационных. Для этого по всему основанию делаются отверстия не меньше 3 см.
  • Фитинги, тройники и муфты из пластика для соединения колодцев и дернов в единую схему.
  • Рулетка.
  • Ножовка или болгарка для разрезания.
  • Колышки и веревка.
  • Нож.

Важно правильно выбрать перфорированные трубы. Материал должен быть качественный, чтобы конструкция прослужила не менее 10 лет. В продаже имеются перфорированные изделия трех видов:

  • Пластик.
  • Керамика.
  • Асбоцемент.

Важно: в 98% случаев используются пластиковые изделия. Они оптимально подходят для водоотвода, не сдерживают песок и не гниют со временем. Керамика и асбоцемент подходят, но засоряться отвод будет чаще.

Пластиковые дерны имеют ряд плюсов:

  • Низкая стоимость.
  • Простота укладки.
  • Долговечность.

По своим пропускным способностям перфорированные трубы бывают двух типов:

  • С полной перфорацией. Отверстия располагаются в шахматном порядке по всему периметру под углом в 60 градусов с шагом 10-20 см.
  • С частичной перфорацией. Отверстия располагаются только сверху с шагом в 10-20 см. На одной трубе, в зависимости от длины, от 3 до 4 отверстий.

Полная перфорация используется на сильно подтопленных участках с песчаной и черноземной почвой. Для глинистой земли подходит частичная перфорация. Укладка труб осуществляется отверстиями вверх.

Рекомендуется использовать трубы и смотровые колодцы, соединительные от одного производителя. Комплектующие плотно соединяются, и дренаж участка выдержит любую подвижность почвы в зимнее время.

Перед работой чертится схема будущего водоотвода. Рассчитывается количество материала. Рекомендуется приобрести трубы с небольшим запасом.

Важно: не рекомендуется заменять геотекстиль другим материалом. Особенность геотекстиля в способности пропускать влагу внутрь и не выпускать ее обратно. Перед укладкой обязательно нужно определить, какая сторона пропускает влажность.

Монтаж дренажа

Своими руками проще выполнить пристенный или кольцевой дренаж участка. Отличаются системы глубиной залегания и отступом от фундамента. Рассмотрим пошаговый план работы по монтажу кольцевого отвода:

  1. При помощи уровня, колышков и веревки по кругу фундамента делается разметка будущего водоотвода.
  2. На расстоянии 1 — 1,5 м от основания фундамента роется траншея. Глубина укладки водоотводящей системы не менее 1 м, она зависит от типа фундамента. Оптимально уровень ниже подошвы основания на 50 см, исключая свайные конструкции.
  3. Дно траншеи засыпается песчаной подушкой. Толщина слоя 30 — 40 см. Песок увлажняется водой. Проще это выполнить садовой лейкой или шлангом с насадкой распылителем. Влажный песок трамбуется.
  4. Раскатывается геотекстиль. Сверху должны остаться края для закрытия труб.
  5. На геотекстиль насыпается гравий или битый кирпич. Толщина слоя — не менее 20 см. Гравий или кирпичная крошка должны иметь неострые края, чтобы не порвать материал. Берется средняя или мелкая фракция.
  6. Сверху под углом от участка раскладываются трубы.
  7. По углам и через каждый 2-3 м монтируются смотровые колодцы.
  8. Отвод проверяется. В верхнюю точку выливается 1-2 ведра воды. Жидкость должна вытекать через трубы самотеком. Если вода течёт медленно, то угол наклона выбран неправильно, необходимо поднять верхнюю часть конструкции выше.
  9. Сверху трубы засыпаются гравием. Смотровые колодцы должны выступать над уровнем почвы.
  10. Система накрывается геотекстилем внахлёст.
  11. Сверху делается еще одна песчаная подушка толщиной 20-30 см. Песок опять трамбуется.
  12. Сверху засыпается крупный щебень или гравий. Делается отмостка.

Система труб выводится в отдельный колодец или за пределы участка. Если планируется накопительный колодец, то устанавливается дренажный насос.

Советы и рекомендации

Избежать ошибки при монтаже дренажной системы своими руками помогут рекомендации от специалистов:

  • Нельзя соединять в одну схему сточную канализацию и пристенную водоотводящую систему. При обильных осадках может возникнуть эффект обратного потока. Вода из канализации попадает внутрь перфорированной части и под напором будет просачиваться в почву.
  • Конструкция без дренажной обмотки из геотекстиля прослужит недолго, так как отверстия в трубах быстро забьет песок и мусор.
  • На глиняных почвах применение геотекстиля не эффективно. Материал быстро забивается и перестает пропускать влагу вовнутрь.
  • Выполнить своими руками можно только кольцевую пристенную водоотводящую схему. Монтаж пластиковой дренажной конструкции сложный и требует опыта. Работы лучше доверить специалистам.
  • Дополнительная гидрозащита фундамента при помощи жидкого стекла или гудрона продлит срок службы основания еще на 20%.
  • Укладка труб осуществляется под углом в 30 — 45 градусов. Для замера рекомендуется использовать нивелир. Если угол наклона недостаточный, то вода будет застаиваться, а значит система быстро заилиться, засориться.
  • Пристенный дренаж защищает баню от осадочной влажности всего на 20%. Для сбора излишней влаги во время осадков дренаж комбинируют с ливневой канализацией. Не стоит путать эти две системы. Для прокладки ливнёвки используются пластиковые перфорированные трубы оранжевого цвета и специальные водоотводящие лотки.
  • По всему периметру бани или дома делается отмостка. Угол наклона и толщина рассчитываются отдельно.

Раз в сезон обязательно проводится очистка системы. Смотровые колодцы по углам открываются, через них вымывается мусор и песок. Промывка осуществляется при помощи напора воды. Начинать вымывание следует с самой верхней части. После обслуживания смотровые колодцы тщательно закрываются, так как в открытую систему легко попадет крупный мусор, который может забить отвод.

Дренаж фундамента необходим, но выполнять работы лучше сразу после строительства. Иначе придется портить готовый ландшафт, вскрывать дорожки и выкапывать насаждения. Водоотводящая система помогает осушить участок и защитить фундамент от осадочных и грунтовых вод. А наша пошаговая инструкция поможет избежать ошибок при монтаже.

Kirill

12 лет опыта в строительстве, 8 из которых в строительстве бань. Есть 2 высших образования Промышленное и гражданское строительство и Теплогазоснабжение и вентиляция.

Оцените автора
Бани и сауны
Добавить комментарий

Adblock
detector