Отделка парной в бане самостоятельно, инструкции, фото

В нашей стране традиционная баня является маркером национального самоопределения. На уровне народной кухни или костюма. Хотя раньше к этой постройке относились как к расходному материалу. На ее строительство шла бросовая древесина, внутренняя отделка изыском не отличалась, а интерьер помещения отвечал всем правилам деревенской утилитарности – все грубо и предельно лаконично. Служила такая баня недолго — погибала от пожара или гнила. Поэтому их ставили на удалении от жилища и хозяйственных построек.

Сегодня, когда индивидуальную баню может позволить не каждый, а срок службы ее (благодаря развитию строительных технологий) в разы превышает показатели, которых добивались наши предки. Отделке бани, особенно ее внутренних помещений, частные застройщики уделяют предельно много внимания. И хотя внешне дизайн может оказаться нарочито простым, с инженерной точки зрения в отделке парилки в бане (и других банных помещений) существует множество тонких мест, работая с которыми приходится соблюдать строгие правила. Если, конечно, в итоге планируют получить правильный пар и удовольствие от процесса посещения баньки. А не удивить друзей и знакомых пафосной и бесполезной роскошью. Чему и посвящен наш сегодняшний разговор. И будет он если не пошаговой инструкцией, то дружеским советом по интересующему многих застройщиков вопросу.

Выбор утеплителя и пароизоляции

Если на строительство бани пущена древесина, то в большинстве случаев облицовывать стены изнутри совершенно необязательно. Стена из бревна сама по себе и достаточно декоративная, и теплая. Поэтому на ней не образуется конденсат, она прекрасно держит тепло и риск промерзания стен при длительном перерыве в работе минимален. Но если баню строили по каркасной технологии, из бруса или из камня (натурального или искусственного значения не имеет), то внутренняя утепленная облицовка обязательна. Хотя бы из соображений эстетики и здравой экономии топлива. (Читайте статью на тему «Осина или сосна — что подходит для бани лучше (сравнение, плюсы и минусы)»)

Необходима она и в ряде других ситуаций:

• Недостаточная толщина деревянных стен, из-за чего возможно образование конденсата в зимнее время.
• Плохое качество строительного леса.
• Использование пакли как утеплителя при конопатке. Пакля хорошо впитывает воду и плохо ее отдает, что в условиях повышенной влажности ведет к быстрому биологическому поражению здания — пазы попросту гниют. (Читайте статью на тему «Фольга для бани: какую лучше выбрать — рекомендации, виды и технология»)
• Если на баню пошли хвойные породы, то в парилке декоративная облицовка еще и позволяет оградиться от смолы, выступающей на поверхности бревен под воздействием высокой температуры.

Раньше вся баня состояла из единого объема, который служил и парилкой, и моечной, и помещением для отдыха. Теперь ради комфорта принято эти службы разводить по разным помещениям. Сложность в том, что для отделки парной, моечной или, скажем, предбанника используются различные технологии. По той простой причине, что внутри этих помещений совершенно различный микроклимат.

• В парилке высокая температура и пар, который важно задержать в этом помещении. А потому нужна очень серьезная пароизоляция, полностью блокирующая пар и способная выдержать высокие температуры.
• В моечной повышенная влажность, но уже требуется избавиться от пара, а не задержать его. И рабочие температуры на порядок ниже. Поэтому пароизоляция и утеплитель могут быть не такие термостойкие.
• Для санузла или комнаты отдыха достаточно стандартных решений, широко применяемых в гражданском строительстве.

Рынок предлагает огромный выбор пароизоляции и утеплителей. Но что из этого разнообразия пригодно для отделки бани? Попробуем разобраться по пунктам.

Парилка

Никакой синтетики, способной разлагаться под воздействием температуры. Поэтому сразу отпадают все варианты пластика (в том числе пенопласт и экструдированный пенополистирол). Лучший вариант для утепления – минеральная вата и ее аналоги. Например, базальтовые утеплители. Можно применить эковату. Все эти утеплители гигроскопичны, а потому требуют тщательной защиты от воды. В том числе и в виде пара. А потому в качестве пароизоляции применима только фольга. Одинарная или на бумажной основе. Все швы и повреждения пароизоляции должны быть тщательно проклеены металлизированным скотчем. Особенно тщательно делают потолок – он больше всего влияет на атмосферу парного помещения.

Моечная

Тут нужна защита от воды. Поэтому лучше применять утеплители, не впитывающие воду. Например, уже упомянутый полистирол. Он хорош тем, что не нуждается в пароизоляции. Но если утеплять планируется волокнистыми материалами, то потребуется мембранная пароизоляция. Причем защищать ей утеплитель придется с двух сторон. В идеале воспользоваться мембранной пароизоляцией. Причем располагать ее следует так, чтобы она отводила влагу из помещения наружу.

Санузел, раздевалка, комната отдыха

Проще всего паро- и теплоизоляцию выполнить аналогично моечному помещению.

Цены на минеральную вату

Стоимость минеральной ваты на основе кремнезема относительно невысока и зависит от толщины мата и известности бренда. Базальтовый утеплитель стоит чуть больше. Что выбирать – зависит от возможностей бюджета и личных предпочтений. Хотя стоит помнить, что вариант на основе базальта имеет чуть больший срок службы.

Выбор материла для отделки

Материал для отделки бани можно использовать самый разный. Дерево, стекло, кафель, камень. Но, раз уж речь идет о традиционной паровой бане, строившейся в наших краях преимущественно из дерева, то и сегодня для банной внутренней обшивки лучше брать дерево. Оно и экологично, и безопасно в жаркой атмосфере парилки, и имеет неповторимый рисунок поверхности. (Читайте статью на тему «Абаш для бани: свойства, преимущества, отделка»)

Считается, что хвойные породы лучше сопротивляются гниению. И потому лучше подходят для помещений с высокой влажностью. На деле не все так просто – в жаре парилки смола, содержащаяся в смоляных карманах древесины, растапливается и выпотевает на поверхности в виде капель. И встреча с ней незащищенного тела не совсем приятна. А потому будет лучше, если обшивка парной окажется выполнена вагонкой из лиственных пород. Идеальным вариантом считается липа или осина. Но липа менее стойкая, а осина склонна темнеть со временем. Это стоит учитывать.

Ни в коем случае не стоит отделывать парную березой или дубом. Дуб прочный, но в сыром виде чрезвычайно скользкий. А береза крайне плохо сопротивляется гнили. Если не пугают капельки смолы, то можно применить и хвойные породы. Елку, сосну. А лучше всего кедр или пихту. Но только не лиственницу, поскольку та имеет специфический резкий запах.

А вот для моечной вагонка или блокхаус из лиственницы идеальны. Чуть хуже пихта или кедр (менее долговечные), далее идут сосна и ель. Выбор в пользу липы или осины возможен, но ничем особо не обоснован. Это, скорее, факультативный вариант.

Цены на вагонку

Цена на пиломатериал зависит от погонажа (длинная доска дороже), качества (на высококлассной доске меньше сучков и иных дефектов) и сорта древесины. Самые бюджетные сосна и ель. Липа и осина немного дороже (липа из-за редкости, а осина по причине большого количества выбраковки). Самым дорогим и редким считается кедр (если исключить всякую экзотику вроде тикового дерева и сандала). (Читайте статью на тему «Доска для пола в баню — какую половую доску выбрать для бани»)

Подготовка к отделочным работам

Все основные этапы отделки, вне зависимости от выбранной технологии, стандартны. Сначала идет подготовка основания, затем следует монтаж обрешетки, заполнение утеплителем, мероприятия по пароизоляции, и непосредственно отделка (установка финишного покрытия).

Какие бы варианты отделки не были выбраны в конечном счете, подготовка под обшивку достаточно однообразна и проста. Прежде всего, поверхность следует обработать антисептиком. И, хотя под утеплителем риск нагрева ее минимален, в бане все же лучше применять специальный антисептик для бань и саун. Его состав адаптирован под высокую влажность и безопасен при высокой температуре.

Далее нужно оценить вертикальность стен. И найти участки, с наибольшим отклонением от нормы. По ним-то и нужно ориентироваться, монтируя обрешетку. Дело в том, что утеплитель в стене должен располагаться свободно, без сдавливания. И поэтому там, где обрешетка будет прилегать к стене всего плотнее, между стеной и обшивкой должно оставаться расстояние, равное толщине плиты или мата утеплителя.

Расположение вагонки

Правило расположения вагонки при отделке банных помещений простое. Как и в любом другом случае, доска, пущенная вертикально, зрительно увеличивает высоту потолка. А горизонтальное расположение визуально раздвигает комнату. Но все же в бане доски лучше ставить вертикально. Потому что брызги воды и конденсат тогда станут свободно скатываться по поверхности вниз, не проникая в швы. Если же все-таки по каким-то причинам принято решение обшивать стены горизонтальной доской, то ее следует ориентировать гребнем вверх. Так в шпунт (паз) не попадет вода. Определиться с расположением вагонки следует заранее. Поскольку от этого зависит конфигурация обрешетки. (Читайте статью на тему «Гидроизоляция стен и пола в бане: виды и рекомендации»)

Монтаж обрешетки и утеплителя

В идеале обивать бревенчатую баню следует уже после полной усадки сруба после повторной конопатки. Для каркасных и каменных сооружений таких ограничений нет. Если все же ведется отделка неустоявшегося сруба, то обрешетку следует делать скользящей. То есть крепить брус так, чтобы на него не влияли вертикальные подвижки стен. Это достигается или пропилкой вертикальных пазов под крепежные элементы, или применением подвесов, разработанных для каркасов под гипсокартон.

Шаг между брусом обрешетки выбирают, исходя из ширины утеплителя – плита или мат должны плотно входить в промежуток между обрешеткой. Толщина бруса берется не меньше толщины утеплителя. Внешняя поверхность бруса по одной стене должны быть тщательно выровнена по шнурке или правилу. Отклонение более чем на 2 мм недопустимо. После монтажа утеплителя его закрывают пароизоляцией, которую фиксируют степлером.

Выбор антисептика для дерева

Антисептик, как уже было сказано, применяют только специализированный для бань. Он не выделяет вредных веществ при высоких температурах. Обязательной обработке им подлежит стена под утеплителем. Можно обработать и обрешетку. Иногда и внешняя отделка защищается таким же способом. Но изнутри все же парную не стоит проходить подобным средством. Если все же хочется защитить вагонку от воды и жара, можно воспользоваться льняным маслом – проверенным столетиями средством.

Цены на антисептики для дерева

В большей степени цены на антиспетик зависят от марки и страны-изготовителя. Импортные средства дороже на порядок отечественных. Считается, что самые качественную и дорогую банную химию делают в Финляндии.

Обработка дерева антисептиком

Никаких устойчивых шаблонов нет. Для обработки антисептиком применяют кисти, валики, пульверизаторы. Реже – тампоны. Собственно, все зависит от марки средства. Стоит придерживаться рекомендаций производителя – она обязательно указана на этикетке. И использовать при работе средства индивидуальной защиты – до высыхания антисептик может быть опасен для человека.

Крепление вагонки

Традиционно мастера советуют обивать вагонкой стены, используя специальные кляммеры – крепежные скобки для скрытого монтажа. Но только не в бане – из-за перепадов влажности и температуры доски выгибают, и такой крепеж недостаточно надежный. Чуть лучше держат финишные гвозди (с булавочной шляпкой), но и они прижимают вагонку недостаточно сильно. Лучше всего использовать анодированные саморезы, загоняемые в край доски, в нижнюю стенку шпунта – ее потом закрывает гребень следующей доски.

Выбор плитки или камня

Дерево прекрасный материал. О у него есть серьезный недостаток – плохая огнестойкость. Поэтому за банной печью и в районе дымохода стены следует обшивать не досками, а применять что-то негорючее. Обычный лист железа в принципе отвечает всем требованиям, но он смотрится довольно эклектично. И потому стараются заменить его на более декоративный негорючий материал. Чаще всего натуральный камень или керамическую плитку.

По камню особых ограничений нет. Разве, не рекомендуют применять мрамор, мел и известняк. Потому что при длительном нагреве они способны преобразовываться в негашеную известь. А это потенциально опасно. Поэтому любые другие осадочные или вулканические породы.

Проще всего монтировать плоские куски камня. Это может быть и природные образования (сланец-плитняк, песчаник, к примеру), и специально напиленные элементы. К последним наиболее часто относятся мыльный камень, жадеит, змеевик. Можно использовать и другие камни.

Керамическая плитка может использоваться любая. Хотя предпочтение следует отдать керамограниту, поскольку он на порядок прочнее и долговечнее любой обычной плитки. Лучше отказаться от модного ныне крупноформатного керамогранита – из-за риска больших линейных расширений при нагреве.

Монтаж плитки

В качестве основы для плитки или камня в деревянном или каркасном строении применяют плиту из минерита – агломерата на основе цементного связующего и волокнистого наполнителя. Из соображений безопасности к деревянной стене его крепят так, чтобы оставался воздушный зазор между ней и минеритовой плитой. Чтобы этот зазор получить, применяют втулки из технического фарфора. Крепяткаждую плиту не менее чем на 9 саморезов.

Непосредственно для наклейки плитки на минерит применяют плиточный клей. Нужно брать специальный термостойкий. Который можно заменить на клей для бассейнов. Эти виды монтажных клеев довольно эластичны и хорошо удерживают элементы, меняющие свои линейные размеры – из-за свойства всех предметов расширяться при нагреве. Камень для отделки крепится точно так же как и плитка. И на такие же монтажные составы.

Важно помнить, что при монтаже в районе печи и дымовой трубы необходимо учитывать требования пожарной безопасности. Как ни парадоксально, конкретно для бань их все еще не существует. Только для бытовых отопительных печей, работающих в относительно щадящих режимах, если сравнивать их с банными каменками. И по этим стандартам до защищенной горючей поверхности от дыма (внутренней стены дымооборота или дымовой трубы) должно быть не менее 30 см. На практике для банной каменки это расстояние следует увеличить раза в полтора. Это расстояние по горизонту.

По вертикали безопасное расстояние больше (тепло потому что в любой среде стремится вверх). И равняется 60 см. То есть негорючая защита стены должна продолжаться выше печки (особенно металлической) на 60 см. При этом если применяется не кирпичный, а металлический сэндвич-дымоход, его стартовый одноконтурный (одностенный, без утеплителя) участок тоже считается поверхностью каменки.